LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6購入

前から欲しかった望遠レンズですが、サーキットへ行く機会に乗じて購入しました
キャンプも兼ねたバイクツーリングだったので、荷物を最小限とすべく、標準レンズを持たずに望遠のみで出かけたのですが・・・
写った感じは良いのですが、やはり90mm相当の画角はスナップには辛いですね
この写真も車全体を入れる事が出来ません
でも、写りは良いなぁ

レースクイーンの撮影会をやってたので、適当にパチリ
この人達はエヴァンゲリオンレーシングの人です。

失礼な発言ですみませんが、他のチームのレースクイーンの人達は「モデルの様な人達」にはチト足りない感じでした

バブルの頃はバイクレースでもハイレグ(笑)のモデルみたいな人達がゴロゴロしていたと思うのですけど

人物撮影はニガテです(得意な被写体があるのかよというツッコミは無しで)
とと、レースクイーンの写真は"現像"をしていないので色とか明るさが滅茶苦茶な感じもします
特に上の写真は明暗・コントラスト・ホワイトバランスを調整したい写真です(面倒くさいんでいいや・・・)

望遠の醍醐味(？)流し撮りです ＧＦ１だとＡＦの速度も足りませんし、連射も速度不足で、１回１枚、ピントは置きピンになります
なので失敗写真も多いです

コーナリング中です。

最大で400mm相当の望遠レンズですが、350mm以上だと少し白けた感じの画像になります

暑かったので空気の揺らぎでそうなるのか、望遠端で破綻するのかはまだ良くわかりません
まぁ、流し撮りで400mm相当を使うとウデがついてきませんけどね（＾＾；

エヴァンゲリオンレーシングの初号機ですね

今回の流し撮りでは一番良く撮れていたと思います

これ、カワサキ車なので現在カワサキオーナーとしてもキチンと撮れてうれしい一枚です

優勝した秋吉選手のウイニングランです

流し撮りに慣れてきたのか、最後の方は成功率が上がった感じがします

ちなみに望遠を使うと結構周辺の減光が激しいです。

元々デジカメ写真も"現像"(RAWで撮って調整してjpeg化)する私なんかはGF-1に付属していた画像処理ソフトのSilkypixで調整出来るので良いのですが、撮って出しの人には周辺減光は辛いかもしれませんね

とはいえ、400mm相当の画角がこの大きさ、この重量、この価格(中古で約2万円)は他に替え難い魅力があります

あとは本体をＧ３にすれば、高感度ＵＰ、連射能力ＵＰで個人的には最強感モリモリです

中古本体の価格が2万円切るくらいになったら買い換えようかなＧ３

まぁ、せっかくレンズ交換式を買ったんで、望遠でも買うつもりだったのですが、小遣い足りない事もあり、安いレンズで遊んでみる事にしました
会社の帰りに秋葉原のキタムラへ
買ってきたのは放射性物質を塗布している事で有名なスーパータクマー ５５ｍｍｆ１．８です
じつはマウントも知らずに安くて明るい短焦点を適当に選んで、アダプタは後から考えようと勢いで買ってしまったんですが(２０００円くらいで安かったし)
家で調べるとM42マウントという事で、ヤフオクで調べると２０００円くらいでマウントアダプタも購入出来るので手配

で、マウントアダプタを入手して組んだのがこの状態

黒ボディにしといて良かったと思う瞬間でもあります(？)
レトロなキャップ(レンズに付属)もまた良い雰囲気です

とりあえず ガンプラで試し撮り
これはf1.8の開放で撮った写真で、思いっきりボケるのは良いとしても、ピントが合っているハズのところまでシャキっとしません

これがたしかｆ２．４くらいまで絞った状態です

これくらいなら普通に見れます

さて、この放射能レンズはレンズが黄色くなる事で有名で実際に黄色くなってるのですが、デジカメはホワイトバランスを自動調整する為に撮れた写真は黄色くはなっていません

試し撮りの写真が黄色く見えるとしたら、砂漠のシーンで元々黄色が多いためでしょう

次回は外で試写した様子を紹介

補助光用の蛍光灯を購入

トレーシングペーパーが無かったのでＰＰ板で代用していましたが、百均でトレペが入手出来ました
レフ板では前から光を当てるのに結構苦労していたので、秋葉原でコンパクトな蛍光灯を探しに行って800円弱で見つけてきました
補助光用蛍光灯にはトレペを2枚つけています(めくる事で調整可能)

こんな感じで撮影しますが、レフ板をギリギリまで近づけなくて良くなったので作業はかなり楽ですし、前より横からの光が強く出来るので、効果も高い感じ

という事で改めて撮影

同じ様な角度が何枚も上がるのは比較用にという事です

このバイク・角度は暗部とか赤の発色とかピントの合い具合とかを見るのにちょうど良い気がします

後ろから見たRC166です。６気筒エンジンのマフラーが格好良いです

昔作ったガンプラです。

横からの光がリッチになったので不必要な明暗が出なくなっていますね

人物のアップ。あえて絞りを開放にして、主題の人物以外をボカしてみました

これも昔作ったスターウォーズのＴＩＥファイター

ＴＩＥとはツイン・イオン・エンジンの略なのだそうですから、ハヤブサより２個少ないですね(笑)

ちゃんと太陽電池のパネルで発電して動いてるトコも似てますね

世界初の(中略)のイオンエインジンははやぶさが初だそうですが、宇宙初はこちらになるわけですね(笑)
このプラモは埃が結構溜まっていて写真の見栄えも悪くなっています。ごめんなさい
一応、色は自作で筆塗りで作っています

色むらを黒のウォッシングで誤魔化しているという・・・

ガンプラのボールです

スターウォーズ風にしてみたくて買ってきて、本体の色はキット食のままという手抜きっぷり

私の作では もっとも改造箇所が多いです

ＳＤのこのプラモの写真を見ればかなり手が入っているのがわかると思います

これも補助光導入で胸～腰あたりの陰影が柔らかくなりました

DMC-FX9の比較用写真追加

前回のブログで比較写真を撮りそこねたのですが、組み立て簡単が身上の撮影ボックスですので、サクっと組んで比較用に撮影してみました

まずこれが前回と同じ、カメラまかせのままの写真ですね
ピントがひどく、ＩＳＯが上がってノイズが酷いです
そこで、ＩＳＯを１００に固定して、スローシャッターを1秒に設定して撮影してみました
いや、予想外に綺麗！
(尚、三脚無しではほぼ撮影不可です)

比較画像的には上の画像までで良かったのですが、撮影時のプレビューで少し明るく感じたので、明度を１つ下げて撮影してみました
いや、これがまた良い写真になりました
元画像を見るとやはりＧＦ１とは差がありますが、再圧縮がかかっているこのブログでは殆ど差が無い様にも見えませんか？

三脚＋撮影ボックス、侮りがたし

コンデジ(DMC-FX9)でも撮影してみました

コンデジの場合、カメラ任せの撮って出しという人が多いと思いますが、ちょっと古いマニュアル機能が殆ど無いコンデジがどう写るのかテストしてみました
カメラ任せでRC166を撮ってみました
すべてカメラ任せの場合、なるべく手持ち撮影を可能にしょうとするため、絞りは開放になって、かなりピントは狭そうです
ＩＳＯも自動調整になるので画質もあまり良くない様に見えます
テストといいながら条件を変えた後に同じ被写体を撮ってない事に気がついたのですが、それは置いておいて(^^;
カメラ側の設定を少しいじってＲＧガンダムを撮影してみました


結構良く写ったと思います。
ＩＳＯは１００だかに固定して、スローシャッター(だったかな？)を最大の1秒まで可能に設定して三脚固定で2秒タイマーをかけて撮影
シャッター速度が遅くなるので、手押しのシャッターだと三脚固定でもたぶんブレます
(フラッシュを炊こうとしますが、当然フラッシュは発行禁止にします)
コンデジでもここまで写ってくれれば、ボックス自作して三脚固定まで頑張る価値はありますね
フィルタは装着出来ないコンデジですので、胸のテカりを除去出来ていません
レフ板の置き方を工夫すれば回避出来るかも

ちなみにレフ板を用意しないと胸とか腹のあたりがかなり暗くなります

当然ＲＡＷ撮影なんて機能は無いので撮って出しのまんまですが、意外とホワイトバランスは忠実ですね。感心

撮影例(DMC-GF1)

撮影ボックスを使って実際に撮影した写真達です
機材はパナソニックのマイクロフォーサーズ機ＧＦ１です
(一番上の写真はコンデジで撮影したものです)
クリックすると元画像が表示されますが、元画像と言っても元の4000×3000に比べて勝手にリサイズされている様ですので、元画像よりは画質が悪いと思って下さい RC-166ですね。レフ板で影が薄く出来ましたが、タンクに光が反射するのでC-PLフィルタを使用しています。
写りは満足ですマイクロフォーサーズ機の性能に感謝です
模型の作成技術の未熟さはともかく(^^;　写真そのものは製品の紹介画像みたいに見えます(誉めすぎ？)
この角度でカメラ任せで撮影すると前か後ろか(もしくは両方)ピントが合わなくなるので、Ｆ値をいっぱいに上げて撮影しています。
なので、シャッター速度が６秒とかかかっていたりします
当然ですが三脚は必須です

なお、RAW画像撮影していわゆる"現像処理"をしているので、自分的にもっとも記憶に近い色にしてありますが、自分のモニタと皆さんのモニタは当然色合いが違うので正しく表示されているかはわかりません

ＲＧガンダムですね

青と赤はそれぞれ銀の上にクリアブルーとクリアレッドを缶スプレーで吹いています

どうしても胸がテカるので、C-PLフィルタでテカリを除去しています
ホワイトバランスが難しい写真だと思いますが、RAW現像で自分で設定するので記憶色には仕上がっています

はやぶさです
特にコメントなし

たまごヒコーキのアイマス機化

自作デカールに挑戦したら、良くない方の自作デカールを買ってしまったらしく、あまり良い出来とは言えません(元々テクが無いだけとも)

こっちはちゃんとした(？)アイマス機です。

元サイズがデカイので実物を見るよりこの写真の方がアラが目立ちます

でも、全体の雰囲気は個人的には納得しています(下手なので)
レフ板、ボックスのおかげで変な陰影が出ないので良いペースで撮影出来ますね

ＭＧのザクVer2.0です

素組みで汚しだけなのでコメントなし

シルフィードｓａ－７７です

なかなかの良キット

一応全塗装かけていますので、発色はそれなりに良いです

わざと開放で撮影してみました

ピントを機首に置いてスケール間を出してみたかったのです

このカメラ、ボケ味も個人的には気に入っています

バルキリーですが、機体色の白はキットのままなので寂しい色になっています

さすがにこの画質で撮影してしまうと寂しさ倍増で、塗りなおし版の作成を予定しています

ＲＡＷ現像していますので、モノクロ写真調にして遊んで見ました

クラシックバイクなのでなかなか似合います

ペイントツールでスクラッチとかノイズを乗っけた方が更に見栄えが良くなりそうです

撮影ボックスの補足

今回のボックス作成時は手持ちの針金を使いましたが、針金を使わなくても、テープを下の写真の様に貼り付けて
洗濯バサミで挟めばボックスに出来るので、針金を使わなくてもボックスを作成する事は可能です
折り畳み時に少し厚みが増すと思いますが

自作撮影ボックス作成

模型撮影用に段ボールで撮影用のボックスを作成しました
材料は段ボールと園芸用の針金とアルミホイルにテープと言ったところでしょうか？
この他には色模造紙と光を拡散させる為の何か(私は手持ちの乳白色のＰＰ板を使用)
構造は見ての通りです
針金はテープで直留めではなくて、紙を巻いて紙毎テープで留めているので、針金は可動します
針金を起こして、ダンボールの左右の壁になる部分を起こして洗濯ハサミで留めます
これで箱型になりますので、背面の針金に色模造紙を引っ掛けて

撮影ブースの出来あがり

光を拡散させる為の乳白色のＰＰ板を上に置いて、ダンボールにアルミホイルを巻いたレフ板を配置して撮影します

撮影が終わればこの通り小さく畳めます♪